“性开放的70年代，别人都在怎么穿衣 ”
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上个世纪七十年代，性已经不再是个禁忌话题，大量的抄袭者将性更赤裸地呈现在公众面前，堪比妇女检查报告的色情图片肆无忌惮地刊发在杂志中，秉持一定格调的《花花公子》甚至被大众视为老古董。
不仅是杂志， 还有大量按摩房、脱衣舞夜总会、情色电影、成人书店、裸体秀和情趣用品商店，无不在拓宽公众接受的尺度。在这十年里，美国出现了《纽约时报》 所说的 “ 色情热 ” 。一种解禁的、公开的、开放的性观念已成为美国主流生活的一部分。
如果说，五十年代关乎优雅，六十年代追求自由，那么，性爱至上便是整个七十年的底色。
不说其他，我只稍提几部电影，你便可知其力度之深了。美国的「发条橙」，日本的「感官王国」，意大利的 「巴黎最后的探戈」「索多玛一百二十天」这些影史上被一再提及的重量级禁忌电影，全部是这十年间的作品。而像「出租车司机」「克莱默夫妇」「安妮·霍尔」等电影也无不在探讨性与社会、婚姻与妇女解放、性与爱情等话题。谈论性不再是羞耻禁忌，人们穿什么也不再拘泥陈规，大众迎来了一个崇尚个体自由的「我时代」。
高腰阔腿裤、喇叭裤成为七十年代的潮流时装，人们穿着厚底鞋、喇叭裤伴随着迪斯科音乐起舞。
嬉皮士风格对于当时的青年人来说是崇尚自我和叛逆风格的表达，他们偏爱奇异服装和夸张的发型，营造一种落拓而流浪的感觉。
波西米亚式松垮、抽绳束腰的棉质衣服凭借舒适质感和慵懒风格，成为女性眼中充满浪漫色彩和自由精神的时尚。
这一时期，奢华几乎被人们从时尚词典中消除，无论是廉价成衣还是高级时装，女人们可以在无数种风格当中随意挑选，二手货不再与次品质画等号。无论是设计师还是消费大众，都不再像五六十年代那样，在裙子长短和样式上苛求一致了。
无论你穿着拖地长裙，还是吸烟装阔腿裤，波西米亚流苏披挂一身，迪斯科喇叭裤，还是朋克烟熏，都被认为不是什么坏事，个性大胆成为绝对的时髦，名副其实「你穿什么，就是什么样的人」的时代。
在英国，维维安·韦斯特伍德所代表的英伦朋克，在美国，黛安·基顿的中性纽约客，在法国，简 · 柏金的法式性感，倘若谈论七十年代的时尚，他们是绕不开的可人儿， 他们的离经叛道与整个时代不谋而合。
英国
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马尔科姆·麦克拉伦与维维安·韦斯特伍德
Malcolm McLaren & Vivienne Westwood
继1960 年代玛莉官的迷你裙风潮以后，1970 年代出现了更加离经叛道的时尚，英国朋克教母 “西太后” 薇薇安·魏斯伍德与摇滚乐团性手枪的经理人麦拉伦合伙在国王大道开设第一间时装店，名为 Let it Rock，店内专门贩售具有鲜明朋克风格的奇装异服。
Malcolm McLaren & Vivienne Westwood
1972 年，他们把店名改为Too fast to live , too young to die, 这次他们将所有的精力都转移在了服装上，他们践踏簇新的布料，将充满叛逆而放肆的口号印在衣服上。其中，他们贩售的皮外套是会让人联想到变态性欲的单品之一。
可以说是伦敦第一家真正贩售朋克衣服的店，为日后的英国朋克时尚带来很大的影响
1974 年，更名为更为直白的 Sex， 1976 年又再度更改为 Seditionaries ，而店中多以贩售作风大胆，带有色情意味的皮革服饰， 因此在当时深受重金属支持者的爱戴。
性枪手乐队
他们的设计使摇滚具有了典型的外表，设计中经常出现的铁链、安全别针、破洞，拉链、色情口号、撕口子或挖洞的T恤，这些充满朋克精神的元素， 连同那些染着粉红、绿色、蓝色等等马鬃一般朋克头、穿着马丁靴的伦敦青年们一起，成为了七十年代里最具代表性的另类时尚象征。
他们设计了带有铆钉和链条的服装，推出用皮革线缠绕身体的束缚装，表现对于现存体制的反抗。这时期的设计，对薇薇安日后的风格具有关键性的影响。
由宫崎葵和中岛美嘉主演的电影《NANA》里女主角的服饰基本上全部来自Vivienne Westwood，编剧矢泽爱本人也是薇薇安的狂热粉丝
到了1980年代，薇薇安逐渐觉醒，认为自己是个时尚设计师，开始脱离麦拉伦主导的设计。她抛开从前那些挑战禁忌的风格，思考各种文化和历史。
八十年代初期，薇薇安的一个大胆的做法是：内衣外穿，甚至将胸罩穿在外衣外面，在裙裤外加穿女式内衬裙、裤，她扬言要把一切在家中的秘密公诸于世。
1985年麦当娜在首届MTV颁奖典礼上以白色内衣装献唱“Like A Virgin”
到了90年代，薇薇安设计出不规则的剪裁和结构夸张繁复的无厘头穿搭方式、不同材质和花色的对比搭配等，已经成为她的独特风格。
1987 年的哈里斯斜纹呢系列，推出公主风格的外套、夹克，展现传统的英国剪裁。值得注意到是，束腹首度化身为外衣，不同于过去，成为舒适又实用的衣服
同时，她擅于从传统历史服装里取材，转化为现代风格的设计手法，将过时的束胸、厚底高跟鞋、经典的苏格兰格纹等设计重新发挥，又再度成为崭新的时髦流行品。
肉欲主义的装著、浪荡不拘的模样，图样血淋淋的 T 恤、假皮的灯笼裤、不受传统束缚，绝对抵抗到底的态度，已然成为薇薇安设计的标志性特征。
Vivienne Westwood海盗系列
薇薇安的设计中惯用的皇冠、星球及骷颅、以高彩度的色泽出现在胸针、手链、与项链设计上，使之增添不少冷艳时髦的俏丽模样。
电影版《欲望都市》中女主角莎拉身着Vivienne Westwood梦幻婚纱
如今，她已是祖母级的年龄，但依然愤世嫉俗，她的服装设计作品在意大利等七个国家展出，创作的服装在欧美时尚界已是当仁不让的一流品牌。
薇薇恩·韦斯特伍德巴黎时装周2013秋冬高级成衣系列
有趣的是，薇薇安和朋克用离经叛道的方式对传统时髦表示藐视，摒弃传统美，反过来又使这种反流行的样式又成为一种新的时髦。
美
国
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伍迪·艾伦与黛安·基顿
Woody Allen & Diane Keaton
男装女穿是七十年代的重要特征之一，在此前六十年代时尚中提到设计大师伊夫·圣·洛朗从1966 年起开始推出的烟装系列在整个70年代大放异彩，女人们纷纷穿起长裤套装，中性风潮大兴其道。
如果说说 Chanel 的裤子和 Mary Quant 的迷你裙解放了女性的双腿，那么 YSL 吸烟装则解放了女性固有的着装模式，雌雄同体的审美一直影响至今。
上图：中性风鼻祖级女星凯瑟琳·赫本简直就是上世纪的Fashion Icon，她是第一位穿上男装的好莱坞女星；下图：女王蒂尔达 · 斯文顿利落短发、绿瞳逼人、棱角分明的面孔，中性气质英气逼人
说道这一时期的男装女穿，就不得不提伍迪·艾伦的缪斯黛安 · 基顿了，我最爱的《安妮·霍尔》里的经典造型至今看来仍旧时髦至极。
带着对大城市的幻想一心想成为歌星的安妮·霍尔遇到了有着小知识分子的怯懦、犹疑和敏感的喜剧演员艾维·辛格，两人在阳台口是心非的对谈堪称经典。
皱皱的宽松白衬衫上打着圆点男士领带，套上一件贴身的西装马甲，搭配同样皱巴巴的卡其色棉质阔腿裤与牛津鞋、圆檐礼帽。
男性化的帅气洒脱，同时兼具纽约范儿的随性，这套风靡了整个七十年代的着装几乎出现在后来所有经典时尚电影造型盘点中。
而由拉夫·劳伦做服装指导的全片每一套造型，组成了安妮·霍尔式时髦，同时也在七八十年代令美式休闲中性之风在全球风靡。
“我的每一个文化体验都是通过伍迪，我的男朋友而来的。他带我去看电影，我们看了伯格曼的《假面》和布努埃尔的《资产阶级的审慎魅力》
黛安在片中所穿的大部分衣服都来自她个人私橱。七十年代流行的阔腿裤、茶色墨镜随处可见，她本人在生活中的中性风在影片中得以完全展现。
在接下来伍迪 · 艾伦的电影《曼哈顿》中，黛安·基顿也是大西装登场，搭配格子衬衣，有时，基顿还会将衣领特意竖起来，呈现一种不经意间的桀骜腔调。
无论是演戏还是生活中，黛安·基顿都是一身中性简约打扮，她开朗的笑，蓬松的头发，高挑的身材，都成全了她那看似随意实则用心的穿搭之道。她从来都不需要造型师，在她看来，自己就是最好的造型师。
法国
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赛日·甘斯布与简·柏金
Serge Gainsbourg & Jane Birkin
简 · 柏金是七十年代绕不过去的潮流标签，她是那个年代性感的象征：感性、洒脱、不受束缚，放任的纯真情怀。虽然是个地道的英国人，却浑身透着无法抵挡的法式魅力。
简·柏金拥有永远二十多岁的少女气质。她有爬上脸颊永远战争的发丝，微笑时大牙齿之间泄露的童真，还有那独特的英语腔法语。不设防的敏感性格，是她身上某种脆弱的美态。
关于赛日·甘斯布与简·柏金的传奇爱情，以及那首充满着简·柏金娇喘呻吟的限制级情歌，以及简·柏金的法式时髦，向来是文青津津乐道的长盛话题。
无论是私下出街时与赛日·甘斯布随性的休闲装扮，还是在出席公共场合时的窒息性感造型，都真真实实地记录着简·柏金的率性与自然。
她穿着简洁的白衬衫、阔腿牛仔裤，一头棕色齐刘海的凌乱长发的形象至今仍被一代代人模仿着。
在有关简 · 柏金的经典照片里，与爱人赛日·甘斯布并驾齐驱的是一个竹编篮子，那是简的最爱，她几乎去哪儿都提着它，无论是派对还是出街。
“我记得很清楚，我带着小女儿乘坐法国航空前往伦敦，” 简回忆道， “我不确定我拿的是哪种包——我的丈夫两天前倒车压坏了我的随身用的篮子。他绝对想不到这件事的后果，在这次飞机旅途中，当我包里所有的东西，包括奶瓶、尿布等等东西都掉出来的时候。”
坐在我旁边的男士对我说：‘你应该用一个有内袋的包’。我说：‘如果哪天爱马仕出品带内袋的包包，我一定会买’，然后这个男人对我说：‘我就是爱马仕的，我会为你在包里加上内袋。’”
简提到的这个男人不是别人， 正是当时爱马仕的首席执行官Dumas，这个包最终在1984年变成现实，世界上第一只黑色牛皮铂金包。
简当时不会想到有朝一日这个包包会让全世界的女人为之疯狂，她喜欢在它上面涂涂画画，配以写着抗议标语的贴纸、珠子和其他小饰物。
她说：“ 如果包包不能随意的踢来甩去，那还有什么意思呢？所以我的铂金包已经破旧到看上去就仿佛被猫坐过一样。”
她觉得难堪的是，一贯喜欢自由随性的她最终却被命名了一个“势利眼包”，而且这个包的名声在盖过她本人的名字，这真是莫大的讽刺。
“数年以后我到纽约唱歌，人们看着这款包包，当他们听到我的名字时，他们高喊：‘Birkin！那只包？’ 然后我就说： ‘对！现在那只包要开始演唱了。” 简如此说道，她一定很怀念那只草篮子。
你会发现，无论是朋克教母维维安·韦斯特伍德、中性女王黛安·基顿或是率真性感的简 · 柏金，她们无疑与自由不羁的七十年代亲密合拍。她们的人生、她们的时髦都像那个时代一样，是过于戏剧化的存在。